Namíbia

Namíbia

Perfil do país Flag of NamibiaBrasão da NamíbiaHino da NamíbiaData da Independência: 21 de março de 1990 (da África do Sul) Língua Oficial: Inglês Forma do Governo: República Presidencial Território: 825.418 km² (33 no mundo) População: 2.358.163 pessoas (143 no mundo) Capital: Windhoek Moeda: Dólar da Namíbia Fuso horário: WAT (UTC +1), no verão WAST (UTC +2) Maior cidade: Windhoek VVP: $ 18,8 bilhões Domínio da Internet: .na Código do telefone: +264

NamíbiaLocalizada no sudoeste da África em uma área de 825.418 km², até 1990 foi anexada pela África do Sul (até 1968 era chamada de África do Sudoeste). Do oeste, o país é banhado pelo Oceano Atlântico, ao sul é limitado pelo rio Orange, ao norte pelo curso inferior do rio Kunene. Os idiomas oficiais são o inglês e o africâner. O litoral é achatado e tem apenas dois bons portos naturais - Walvis Bay e Luderitz. A maior parte do território é um planalto com uma altura de 900-1500 m, descendo para o semi-deserto do Kalahari a leste, e limitado a oeste pelo Grande Banco, que termina na direção da planície costeira - o deserto do Namibe. O planalto é dividido em várias seções por depressões tectônicas e vales de rios temporários. Partes significativas do Deserto da Namíbia são ocupadas por dunas de areia altas (até 100 m).

Clima

O clima é tropical, muito seco, influenciado pela corrente fria de Bengala do Oceano Atlântico. A temperatura média do mês mais quente (janeiro) é de 18 ° C no deserto do Namibe a 27 ° C no Kalahari, o mais frio é de 12-16 ° C. A quantidade de precipitação varia de 10 a 50 mm por ano na costa (freqüentemente eles caem aqui na forma de neblina, ao invés de chuva) a 400-600 mm no nordeste distante. Além dos dois rios fronteiriços - Kunene e Orange - não há córregos permanentes e rios temporários são frequentemente trazidos por dunas em movimento. No nordeste, na depressão encontra-se o lago Etosha, que tem secado, existem outros lagos semelhantes que só ganham vida durante a estação chuvosa.

Flora e fauna

A vegetação é esparsa, mas muito peculiar. O deserto de campos e arbustos no norte do planalto é substituído por comunidades de acácia semi-desérticas ao sul, e uma savana do deserto se estende ao longo da fronteira com o Kalahari. A maior parte do Deserto da Namíbia não tem vegetação permanente: as dunas são cobertas com grama escassa apenas após chuvas raras. Mas antigos representantes da flora do deserto são preservados aqui, por exemplo, velvichia - uma árvore com um tronco muito espesso (até 1 m de diâmetro) que se eleva apenas 10-15 cm acima do solo e duas folhas coriáceas de até 3 m de comprimento que persistem ao longo da vida plantas - mais de 100 anos. Outro tipo interessante é o melão nara, frutificando uma vez em 10 anos. A fauna é igualmente pobre: ​​os roedores predominam nos desertos (entre os quais existem muitas espécies raras), há uma toothfish trub. Animais tipicamente africanos - rinocerontes negros, zebras das montanhas de Hartman, lobos-da-terra, comedores de mel, vários antílopes, girafas, elefantes e leões - podem ser encontrados apenas no extremo norte da Reserva Natural de Etosha. A costa é animada por um grande número de aves marinhas (corvos marinhos, pelicanos, gaivotas e pinguins), bem como por uma manada de focas-do-cabo.

População

A população da Namíbia - 2 606 971 pessoas. (2017) - é subdividido em 9 grupos étnicos, dos quais 6 pertencem à família Bantu, 3 - à família de idiomas Khoisan. Os mais numerosos dos povos bantos, o ovambo e os herero, estão engajados na agricultura e pecuária, os povos da família khoisan, os criadores de Damara, hotentote-nama e bosquímanos, que vivem no Kalahari, estão principalmente envolvidos na caça e quase não estão conectados com o mundo exterior. A maioria deles adere às crenças tradicionais locais. Muitos preservaram o artesanato antigo: fazendo máscaras, jóias de contas, etc. A capital do país é Windhoek, praticamente não há outras grandes cidades.

História

Por um longo tempo, o território da Namíbia foi habitado por tribos de bosquímanos (San), mais tarde os hotentotes chegaram lá - Namaqua e Damara. Por volta do século XIV, tribos bantos, como o Ovambo e os herero, penetraram aqui do norte.

Os europeus chegaram a essas terras áridas relativamente tarde - não foi até 1878 que a Grã-Bretanha anexou Walvis Bay à Colônia do Cabo. Em 1883, um comerciante alemão, Adolph Luderitz, comprou um pedaço da costa perto da baía de Angra-Pequena de um dos líderes locais da tribo Nama - por 200 armas e mercadorias no valor de 100 libras.

De acordo com o Tratado Anglo-Alemão de 1890, toda a costa da Namíbia moderna, excluindo Walvis Bay, foi cedida à Alemanha. Assim, as fronteiras da colônia alemã do sudoeste da África foram determinadas. Em 1890, a Alemanha recebeu uma estreita faixa de terra no nordeste (a chamada "Faixa de Caprivi"), que fornecia comunicações ao longo do rio Zambeze entre as colônias alemãs no sudoeste e leste da África (Alemanha também recebeu a ilha de Helgoland no Mar do Norte, e Grã-Bretanha em troca disso - a ilha de Zanzibar).

As autoridades alemãs encorajaram a chegada de colonos brancos, que tiraram terras da população local - ainda mais valiosa porque Herero e Nama eram criadores de gado, e havia pouca terra disponível para pastagem na Namíbia. Em 1903, sob a liderança de Samuel Maharero, os herero se revoltaram, matando mais de cem colonos alemães. A Alemanha enviou 14.000 soldados para o sudoeste da África, liderados pelo general Lothar von Troth, que declarou que todos os herero deveriam ser expulsos do país. Na batalha de Waterberg, os Herero sofreram uma pesada derrota. Os sobreviventes tentaram chegar à posse britânica de Bechuanaland (agora Botswana) através do Kalahari: a Grã-Bretanha prometeu dar a Herero refúgio se eles não continuassem a insurreição. Muitos morreram sem sustentar essa transição.

De acordo com 1905, quando os alemães realizaram o primeiro censo, cerca de 25.000 hereró permaneceram no sudoeste da África, principalmente mulheres e crianças. Eles foram colocados em campos de concentração, semelhante ao que os britânicos organizaram durante o tempo da guerra contra os bôeres. Muitos herero morreram devido a condições terríveis e trabalho escravo. Na época do fechamento dos campos em 1908, de acordo com várias estimativas, de 50 a 80% de todos os hererós foram destruídos.

Logo após a rebelião dos herero foi suprimida, o nama saiu contra os alemães. Seus líderes eram Hendrik Vitboa e Jacob Morenga. A luta continuou até março de 1907, quando foi assinado um acordo de paz (embora Morenga tenha liderado a guerra de guerrilha mais tarde). As estimativas do número de pessoas que morreram durante a revolta flutuam muito: parece que havia cerca de 40.000.

Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, as tropas da União Sul-Africana capturaram a Namíbia. Em 1920, a África do Sul recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar o sudoeste da África. Após o término da Liga, a África do Sul recusou-se a entregar seu mandato e continuou a controlar este território, estabelecendo um regime de apartheid lá. A África do Sul via a Namíbia como um amortecedor protegendo o país dos estados "inimigos" da África Negra. A minoria branca da Namíbia estava representada no parlamento da África do Sul. Walvis Bay foi anexada à África do Sul como um enclave (foi devolvida à Namíbia apenas em 1994).

Desde 1966, a Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO) iniciou a luta pela independência da África do Sul. As bases da SWAPO localizavam-se no território de Angola e Zâmbia e eram apoiadas pela União Soviética: o marxismo era a ideologia oficial da SWAPO. Foi então que o nome "Namíbia" começou a ser usado pela primeira vez. A comunidade internacional também não reconheceu o direito da África do Sul de governar esse território. No entanto, só em 1988 as autoridades sul-africanas concordaram em se retirar da Namíbia. Em 21 de março de 1990, a independência da Namíbia foi proclamada na presença do Secretário Geral da ONU e do Presidente da África do Sul.

O primeiro presidente da Namíbia foi o líder da SWAPO, Sam Nujoma. Ele ocupou este cargo por três mandatos. Em 21 de março de 2005, o ex-ministro de Assuntos Agrários, Hifikepunye Pohamba, tornou-se presidente da Namíbia e recebeu mais de 75% dos votos.

Em 1994, representantes do povo Lozi anunciaram a criação da Frente de Libertação de Caprivi, cujo objetivo é obter a independência desse território, o que levou a uma tentativa de insurreição armada. O confronto já diminuiu e, desde 2001, a faixa de Caprivi foi novamente declarada segura para os turistas.

Economia

Aproximadamente 20% do PIB da Namíbia está na indústria de mineração. Principalmente, o urânio e os diamantes são extraídos no país, mas os depósitos de cobre, ouro, chumbo, zinco e gás natural também são encontrados nas profundezas da Namíbia. Especialmente conhecidos são os núcleos de diamante nas proximidades de Lüderitza (e a cidade fantasma de Kolmanskop). A maior mina de urânio do mundo está localizada nas proximidades de Swakopmund.

Cerca de metade (47%) de toda a força de trabalho na Namíbia está envolvida na agricultura, principalmente na pecuária, enquanto a participação da agricultura no PIB é inferior a 10%. Em particular, um lugar importante é ocupado pela criação de carneiros astracã. No entanto, a pesca e o turismo estão se tornando cada vez mais importantes. As indústrias de manufatura e pesada (em particular, engenharia mecânica), em contraste, são muito pouco desenvolvidas na Namíbia, de modo que nessas áreas ela é altamente dependente de importações. A Namíbia também importa até 50% dos alimentos consumidos.

A economia da Namíbia mantém fortes laços com a economia sul-africana. O dólar namibiano está fortemente ligado ao rand sul-africano.

Apesar do fato de que a Namíbia é um dos países mais ricos da África, o desemprego aqui varia de 30 a 40%, e os salários são relativamente baixos. A renda mensal média per capita é de cerca de US $ 150, mas esses rendimentos são muito desigualmente distribuídos - por exemplo, em 2004, apenas 64.000 namibianos eram contribuintes. Em termos de desigualdade de renda, a Namíbia é a pior do mundo. Segundo a ONU, em 2005, 34,9% da população vivia com menos de US $ 1 por dia (a linha de pobreza adotada pela ONU), 55,8% - com menos de US $ 2 por dia.

Em 2005, o PIB da Namíbia com paridade de poder de compra era de cerca de US $ 16,5 bilhões (US $ 8.200 per capita), à taxa de câmbio oficial - quase US $ 5 bilhões.

Com a queda do regime do apartheid, a Namíbia está se tornando cada vez mais popular entre os turistas. Oferece oportunidades ilimitadas para recreação “civilizada” (por exemplo, em Windhoek ou Swakopmund, que preservou a atmosfera de uma antiga cidade colonial), e para turismo extremo (os parques nacionais Etosha e Fish River, Skeleton Coast) são especialmente populares. Os cidadãos da Rússia não precisam de visto para visitar por menos de 3 meses.

A Namíbia é um dos quatro maiores produtores de minerais na África. Ricos depósitos de cobre, diamantes, estanho e outros minerais são descobertos aqui. As maiores minas de urânio do mundo estão localizadas no centro do país, no deserto do Namibe. A Namíbia é o segundo maior produtor líder do mundo.

Cultura

A cultura moderna da Namíbia é uma síntese de várias influências culturais. As tradições de dignidade de caçadores nômades (bushmen) e pastores nama (hotentotes) e herero sob condições de vida estabelecida nas reservas passaram por mudanças significativas. O modo de vida tradicional dos agricultores sedentários no extremo norte do país sofreu menos. A maioria dos namibianos é guiada pelas normas de comportamento adotadas nas sociedades em que as relações entre mercadorias e dinheiro são desenvolvidas e a moralidade cristã.

Em 1990, a literatura e a arte da Namíbia foram fortemente influenciadas pela África do Sul, Europa e América do Norte, de onde os filmes, produções teatrais, programas de rádio e televisão, ficção e música chegaram à Namíbia. A cultura tradicional local não pereceu, mas está experimentando intensa competição de padrões culturais estrangeiros de moda. Moda e esporte também mostram a influência cosmopolita da África do Sul e dos países ocidentais. No entanto, a arte contemporânea local continua a se desenvolver na Namíbia independente. Os mestres namibianos obtiveram notável sucesso em fotografia artística, pintura e escultura em madeira. Muito popular entre a elite, especialmente aqueles que estiveram em emigração, são vestes de estilo africano. A pequena comunidade branca continua comprometida com as culturas africânder e alemã dos países metropolitanos. A Namíbia Independente herdou do período colonial um sistema de educação pública em que não estava amplamente disponível. Sob o controle do estado foram transferidos para a escola. Sob o regime anterior, cerca de dez vezes mais fundos foram alocados para a educação de um estudante branco do que para a educação de um africano. A introdução da educação primária universal tornou-se uma prioridade para a liderança de uma Namíbia independente. Nas escolas, a instrução começou a ser conduzida em inglês, em vez do africâner, e o método de ensino anterior, Yuarovo, foi substituído pelo modelo de Cambridge. Uma alternativa ao antigo sistema de educação colonial tornou-se escolas secundárias independentes, muitas das quais são administradas pela igreja. Após a proclamação da independência, a Universidade Livre e o Instituto Politécnico foram abertos na Namíbia, e o sistema de ensino à distância tornou-se difundido. O número de alunos e o número de escolas aumentaram em mais de 20% e a qualidade da educação escolar melhorou. Alfabetização de adultos é de 66%. O governo presta grande atenção à questão da igualdade de gênero. Nas eleições locais de 1998, 40% dos deputados eram mulheres, em parte porque recebiam tal cota em listas partidárias de candidatos. O país tem uma Diretoria para Assuntos da Mulher, que está diretamente subordinada ao Presidente e conta com o apoio dele. Um número significativo de postos do governo são ocupados por mulheres (muito mais do que em outros países africanos). A inclusão de mulheres nos conselhos de empresas e instituições tornou-se a norma. À medida que as posições das mulheres na sociedade namibiana se fortalecem, as questões de propriedade privada e herança são abordadas de forma mais equitativa.

Costa dos Esqueletos

Costa dos Esqueletos na Namíbia, estende-se 500 km a sul do rio Kunene até ao rio Ugab. Este é um dos lugares mais inóspitos e menos visitados do planeta. A costa de nome inteligente é famosa por seus numerosos restos de naufrágios.

Informações gerais

Alguns estão a uma distância considerável da água. Por exemplo, os destroços do navio alemão "Eduard Bohlen" estão localizados a meio quilômetro da costa, porque os ventos do deserto carregam areia constantemente no mar, movendo gradualmente a linha costeira para o oeste. Os barcos podiam atravessar a linha de surfe e atingir a costa, mas as ondas nesses locais são tão fortes que é quase impossível atravessá-la na direção oposta. As vítimas, que tiveram a sorte de sobreviver durante um naufrágio e chegar ao solo, mostraram-se entre um dos desertos mais secos e desfavoráveis ​​do mundo, a centenas de quilômetros de assentamentos humanos e fontes de água potável; é claro, eles quase não tinham chance de sobreviver e morreram imediatamente, na praia, e como resultado ele conseguiu seu nome.

Skeleton Coast cobre uma área de 2 milhões de hectares - uma paisagem sombria e memorável, incluindo dunas de areia, cânions e cordilheiras. As dunas aqui são diferentes - de dunas baixas acidentadas a dunas transversais e dunas em forma de meia-lua. Quando em suas encostas íngremes, obedecendo ao vento, migalhas de pedras, consistindo de ágatas, rochas de lava e granito, deslizam, um som soa no ar, lembrando um sussurro alto. Dunas sopradas pelo vento e planícies dão lugar a desfiladeiros irregulares e montanhas planas com paredes de rochas vulcânicas de cores vivas.

O clima aqui, ao contrário do deserto árido, também é incrível.Nevoeiros densos e brisas marítimas frias, o resultado da corrente de Benguela, quando confrontados com o calor extremo do deserto da Namíbia, levam a fortes contrastes de temperatura. No entanto, em tais condições, um número surpreendentemente grande de plantas e animais sobrevive. Nas fendas de rochas e pedras, o pé do elefante cresce, e suculentas e litopiões do deserto, lembrando pequenas pedras, florescem de repente com minúsculas flores amarelas. Não muito longe da costa, você pode encontrar elefantes que se alimentam de juncos e gramíneas semelhantes a pergaminhos, assim como a folhagem de árvores, que são alimentadas por fontes subterrâneas. O resistente antílope de oryx se sente em casa e pode ficar sem água por semanas. Girafas, hienas marrons, avestruzes, rinocerontes pretos e até mesmo leões são encontrados em Damaraland e Kaokoland, onde encontram água fresca e a melhor comida.

Se você tiver sorte e se encontrar como um dos visitantes que visitou a Costa dos Esqueletos, é improvável que você esqueça essa viagem através do tempo em um mundo completamente esquecido.

Por causa da faixa de neblina, a temperatura na costa varia muito: de +6 a + 36 ° C, mas nunca abaixo de zero. Nas regiões internas, embora seja quente pela manhã, torna-se mais frio à noite. Devido à falta de umidade, as noites acabam ficando especialmente frias.

A parte sul da Costa dos Esqueletos faz parte da Área Turística Nacional da Costa Oeste. O peixe do mar rico atrai numerosos pescadores, que organizam campos de pesca populosos. Um desses campos se transformou em uma cidade real - Gentisbugt. A parte norte da Costa dos Esqueletos da Baía de Torra até à fronteira com Angola abrange um parque nacional, cujo acesso é limitado.

A parte norte da Costa dos Esqueletos é ocupada pela zona de conservação do Parque Natural Nacional da Costa Skeletov. Seu território começa no norte do rio Ugab e se estende por 500 km até o rio Cunene, na fronteira com Angola. A reserva tem uma área de 16.000 km² e é delimitada a oeste pela região de Kaokoveldu. O território da reserva é dividido em duas zonas: o sul e o norte. O acesso à parte sul do parque é gratuito, apenas grupos organizados por organizações turísticas licenciadas podem visitar a parte norte; estes grupos são obrigados a aderir a regras especiais de permanência e não têm direito a permanecer na reserva durante a noite.

A entrada da reserva está localizada a poucos quilômetros em frente ao rio Ugab, cujo leito neste local corta um profundo desfiladeiro através de rochas de mármore, dolomita e ardósia. Perto da entrada, o terreno é um deserto de cascalho, a apenas 100 quilômetros ao norte, perto da baía de Torra Bay, os espaços de dunas começam.

Perto do rio Guab está uma plataforma de petróleo abandonada, na qual os Cormorões do Cabo agora se aninham. A poucos quilômetros ao norte da baía de Torra, na costa, fica o casco do Atlântico desabado; em um desfiladeiro nas proximidades, nas areias claras, há a única cachoeira no deserto.

Na parte norte da reserva, perto do rio Goarusib, há outro monumento natural, que não só pode ser visto, mas também ouvido, as dunas rugindo chamado de Terras Bay. Devido à propriedade de areia da qual eles são compostos, com uma certa força e direção do vento, estas dunas podem ser puxadas para fora em um snowboard; ao mesmo tempo, vibrações ressonantes na areia criam um rugido, semelhante ao som de um motor de avião, que pode ser ouvido por vários quilômetros.

Damaraland

Damaraland - Esta é a terra das altas montanhas, areias sem fim, canais de rios secados e formações rochosas lacolíticas. Damaraland está localizado no sudoeste do Parque Nacional Etosha - um dos pontos turísticos mais famosos da Namíbia e é separado do Oceano Atlântico pela Costa dos Esqueletos. E devo dizer, esta região não é de todo embaraçada pela vizinhança com tais irmãos eminentes. Daramaland também tem algo para surpreender os convidados da Namíbia.

Informações gerais

Aqui você encontra rinocerontes quase extintos no deserto e raros elefantes do deserto.

O clima é muito seco, com uma quantidade insignificante de precipitação, uma queda de temperatura de até 20 graus, durante o dia durante os meses mais frios (junho-agosto) a temperatura sobe para 15 - 20 graus C, à noite pode cair acentuadamente a 0 C.

Incríveis formações rochosas estão localizadas na área de Daramaland - o resultado de milhares de anos de mudanças de vento, chuva e temperatura. Mas especialmente nesta variedade de formas e linhas, o dedo Vingerklip ou Rocky se destaca. É coroado com um pilar de rocha de 35 metros. O Vingerklip está localizado no território de uma fazenda privada e, para dar uma olhada mais de perto, você precisa obter permissão dos proprietários.

Daramaland também é famosa pelo fato de que aqui é o sistema de montanha mais alta na Namíbia Bradberg. Assim, o pico mais alto do país, Kunigstein (2.464 m) também está localizado aqui. O nome do sistema Bradberg é traduzido como "Montanha Queimada". Provavelmente, em tal comparação dos autores do nome, ele se deparou com uma incrível cor vermelho-alaranjada, com a qual as montanhas queimam nos raios do sol poente. Não é recomendado andar aqui sem guias, pois não há rotas definidas, e há fendas e cachoeiras no caminho de vez em quando. As falésias locais estão cheias de pinturas rupestres.

A imagem mais famosa encontrada aqui na Caverna de Maab é a Dama Branca. A figura entre os antílopes e pequenas figuras negras retrata uma figura feminina, pintada de branco, preto e marrom. Em suas mãos ela segura um arco e algo parecido com uma flor de lótus. O cabelo da mulher é de cor vermelha, o que levou alguns pesquisadores a dizer que a figura mostra uma mulher do tipo europeu. A idade da imagem é determinada em 4000 anos.

Fãs de obras de arte feitas pelo homem também podem visitar o lugar Twayfelfonteyn. Existem as pinturas rupestres mais interessantes em toda a África. Sua idade é determinada por 6000 anos, e os autores eram, muito provavelmente, caçadores-coletores locais. Em 2007, Twyfelfontein recebeu o título de Monumento à Cultura Mundial da UNESCO. Ele se tornou a primeira atração desse nível na Namíbia.

Apenas a sudoeste de Twifelfontein existe a cratera do extinto vulcão Doros. Um pouco mais a sudoeste ... e você encontrará vestígios de um verdadeiro dinossauro, perfeitamente preservado na rocha vulcânica.Um dos marcos de Damaraland é a floresta petrificada.

Os troncos de árvores antigas são preservados sob uma camada de areia e pedra, e agora aparecem para o olhar surpreso dos turistas durante praticamente toda a jornada através de Damaraland.

Damaraland aguarda os hóspedes durante todo o ano, e o melhor momento para viajar por esta área incrível é de 2 a 3 dias. Esta área surpreendentemente bela e misteriosa preparou muitas surpresas agradáveis ​​e presentes para os turistas.

Karasburg City

Karasburg - uma cidade na Namíbia. A cidade tem um escritório distrital, escolas e hospitais, um posto de gasolina aberto 24 horas, uma oficina de reparações, um hotel, cantinas, uma agência bancária e um aeródromo.

Kolmanskop

Kolmanskop - uma cidade abandonada há muito tempo na Namíbia. Fundada por colonos alemães durante o boom de diamantes no início do século passado, o local durou menos de meio século. Agora Kolmanskop é uma atração turística popular, reminiscente da fragilidade da civilização moderna. Normalmente, os viajantes vêm aqui como parte de um passeio pelos parques nacionais e cidades fantasmas vizinhas, já que uma excursão de uma hora e meia com uma sessão de fotos para se familiarizar com o Kolmanskop pela metade é o bastante.

Posição geográfica de Kolmanskop

A cidade está localizada a 10 km da costa do Atlântico, no deserto do Namibe. Parece que nas condições naturais adversas para extrair os minerais só pode ser em turnos, clima local tão desfavorável para os seres humanos. A mera ausência de água doce põe fim ao conforto cotidiano dos colonos. Para isso, devemos adicionar uma queda de temperatura acentuada diária e um vento selvagem, com uma constância irritante aumentando na segunda metade do dia. No entanto, os empresários alemães conseguiram estabelecer uma verdadeira cidade jardim aqui, mas com água doce importada da própria Cidade do Cabo. Com mais de 1000 quilômetros, o líquido literalmente se tornou inestimável, mas a renda dos diamantes extraídos em Kolmanskop cobriu todos os custos.

História da cidade fantasma

A cidade recebeu o nome "Kolmanskop" pelo nome da transportadora Kolman, que ficou presa aqui durante uma tempestade de areia em sua van. Ele foi salvo, muitos outros foram menos afortunados: perder-se no mau tempo significava morte pela sede e pelo calor, portanto, junto com os diamantes, os restos mumificados de viajantes infelizes eram freqüentemente encontrados nas areias. Em 1908, o primeiro diamante foi encontrado como empregado da ferrovia da mina. Os dividendos da descoberta foram recebidos pelo seu chefe, Avgust Shtauh, que investiu dinheiro no desenvolvimento das minas. O governo da colônia também foi orientado: investiu-se dinheiro no desenvolvimento do objeto, um território foi declarado 360 km ao norte do rio Orange e 100 km no interior uma zona proibida, e em um piscar de olhos reconstruíram a cidade alemã dos sonhos.

O conto não durou muito: descobriu-se que as reservas de diamantes eram escassas, e logo Kolmanskop estava vazio e os chalés se tornaram vítimas de areia. Shtauh, que ganhou muito dinheiro, faliu durante a Segunda Guerra Mundial e morreu na pobreza.

Kolmanskop no auge

Os diamantes da Namíbia eram impressionantes em sua pureza, mas eram bem pequenos. Para encontrá-los, os mineiros tiveram que engatinhar pelos campos de diamantes. Trabalhadores viviam em quartéis, para a administração eles construíram moradias com jardins, e os funcionários da administração se estabeleceram em Kolmanskop em si. Para 400 residentes permanentes, havia várias lojas, uma estação de energia, uma escola primária, uma dança e um ginásio, e um hospital com o primeiro hospital na África. Este último não se destinava tanto a propósitos médicos como a fins policiais: os trabalhadores brilhavam impiedosamente para evitar furtos. Cada um recebeu 20 litros de água potável por dia, vinho e leite. Infelizmente, as reservas de minerais terminaram em 1931 e, ao mesmo tempo, um novo depósito foi encontrado na foz da Orange. Em 1956, os últimos habitantes deixaram Kolmanskop, deixando para trás apenas os esqueletos dos edifícios.

Kolmanskop em nosso tempo

A popularidade retornou à cidade no início do século 21, quando a indústria do turismo na Namíbia começou a florescer. As autoridades rapidamente realizaram a redecoração dos objetos mais bem preservados de Kolmanskop, restauraram o cassino e o ginásio e, se possível, removeram detritos arenosos. A paisagem do deserto milagrosamente repete as fantasias de Danelia no filme futurista "Kin-Dza-Dza". No entanto, não há muitos hóspedes russos capazes de apreciar a ironia natural do diretor: a costa da Namíbia do Atlântico foi escolhida pelos amantes do ecoturismo da Europa Ocidental, atraídos pelos baixos preços e relativa segurança da viagem.

Informação turística

Escolhendo o tempo para viajar, você precisa entender que em Kolmanskop extremamente em qualquer época. Devido às condições meteorológicas, a visita ao "fantasma" é permitida apenas até as 13h30, o vento sobe mais tarde, segundo os moradores locais. De fato, pelos padrões europeus, apenas o vento sopra de manhã, e o que acontece depois é uma verdadeira tempestade. O equipamento fotográfico e as pessoas precisam ser protegidos da areia para que possam retornar à saúde e não sofrerem danos materiais.

Excursões para Kolmanskop

Os hóspedes são enviados para Kolmanskop de Luderitsa em uma estrada de asfalto bastante decente. As visitas guiadas acontecem às 9:30 e 11:00 em inglês, alemão e italiano. Os turistas são mostrados edifícios restaurados às pressas, um museu dentro da casa do diretor. Pegue um lanche no café.

Permissão de viagem

O território de Kolmanskop fica dentro dos limites do parque nacional Sperrgebebit, que se traduz do alemão como "zona proibida". Esta não é uma figura de linguagem - a permissão para viajar deve ser obtida com antecedência, geralmente dentro de 6 dias, na Lüderitz Safaris & Tours ou na Kolmanskop Tour Company em Lüderitz. Geralmente, os turistas recebem uma excursão abrangente, incluindo visitas a outros depósitos vazios de diamantes, como o vale de Merhenthal, a cidade fantasma de Bogenfels e a vila de Pomona.

Pontos de interesse em Luderitsa

Uma vez que não será possível contornar Luderitz, caso contrário, nenhuma permissão será dada, os turistas são aconselhados a se familiarizarem com suas visões, já que são poucos. A cidade tem edifícios limpos desde a época da colonização alemã. Da parte rochosa da costa, os turistas observam o habitat dos pinguins e caminham pela praia arenosa. Não é recomendado navegar longe da costa por causa da corrente fria de Bengala. Restaurantes da cidade são famosos por pratos de peixe do mar e frutos do mar.

Como chegar e onde ficar

Os hotéis mais confortáveis ​​estão na capital, Windhoek, e você também pode ficar em Lüderitz, localizado a 10 km de Kolmanskop. Estrangeiros geralmente voam para Windhoek, e de lá pela Air Namibia, voando duas vezes por semana, chegam ao Aeroporto de Lüderitz. O tempo de viagem é de cerca de uma hora, a rota é servida por um Embraer ERJ-135 compacto com uma cabine de classe econômica única com 37 assentos. Os passageiros acham as condições de voo aceitáveis, embora o caos padrão seja observado no check-in.

Você pode alugar um carro na capital e por 7 horas, sem sair da rotina, para não ficar atolado na areia, dirija até Lüderitz. Você precisa reabastecer em Windhoek, você deve levar uma lata cheia de gasolina com você. A estrada para Kolmanskop não é muito lotada, mas segura. Cada décimo residente local fala inglês, muitas pessoas conhecem o africâner - o dialeto holandês.

Cidade Lüderitz

Luderitz - Um pequeno porto de pesca e comércio na costa atlântica da Namíbia, o centro administrativo do distrito de mesmo nome na região namibiana de Karas.

Geografia

Lüderitz está localizado no único trecho rochoso da costa da Namíbia. O resto do litoral de Kunene, no norte, até o rio Orange, no sul, é areias do deserto. A cidade está localizada entre o Deserto da Namíbia e o Oceano Atlântico, nos ventos do oceano aberto de colinas costeiras rochosas nas profundezas da Baía de Luderitz. Uma ampla península rochosa com o mesmo nome e com muitas pequenas baías e baías separa a baía do oceano. Três pequenas ilhas - pinguins, focas e flamingos - estão localizadas dentro da baía. A quarta ilha - a ilha do tubarão, localizada diretamente em frente à cidade, agora está conectada à costa por um aterro e se transformou em um cabo que separa o porto da cidade do resto das baías.

Outras doze pequenas ilhas estão localizadas perto da costa oceânica ao norte e ao sul de Luderitz. Eles são conhecidos pelo nome comum das Ilhas Penguin, às vezes as Ilhas Guan. Nem todos eles têm colônias de pingüins, mas uma quantidade significativa de guano ainda é coletada aqui, pois as aves marinhas, em particular os cormorões e gansos, nidificam em todas as ilhas vizinhas. As ilhas são nuas e estéreis, apenas alguns arbustos crescem na ilha de Poseshn, a maior do grupo, que abrange cerca de 90 hectares.

Atrás da cidade, escondida do mar pelas colinas em que Lüderitz fica, a rodovia vai para o interior. Aproximadamente 10 km da cidade, passa pela cidade fantasma de Coleman Hoop, fundada no lugar onde os diamantes foram encontrados pela primeira vez. Mais tarde, quando os diamantes secaram, a cidade foi abandonada. Além disso, a estrada atravessa o deserto; O próximo assentamento humano - a cidade de Aus - está localizado a 125 km a leste. Com exceção dos prédios da cidade pressionados um contra o outro e o farol à beira da península, a vista ao redor é quase a mesma observada por Bartolomeu Dias, que visitou este banco em 1487.

História

O navegador português Bartolomeu Dias, retornando de sua viagem ao Cabo da Boa Esperança, em 1487, foi o primeiro europeu a pousar na baía, a que chamou de Baía de São Cristóvão (porto de Golfo de São Cristovão), após seu carro-chefe. Antes de partirem, os portugueses estabeleceram uma cruz tradicional de pedra com um brasão de armas ("padrau") na costa (este lugar é agora chamado Diaz Point) como um sinal de que esta costa se junta às possessões da coroa portuguesa. A cruz original no século passado foi significativamente danificada pelo intemperismo e foi substituída por uma cópia em 1929. O original desfigurado pelo vento quase irreconhecível está agora no Museu da Cidade do Cabo (África do Sul).

Mais tarde, os cartógrafos designaram este lugar como Angra-dos-Ilhéus (Angra dos Ilhéus, "A Baía das Ilhas") e depois - Angra-Pequena (Angra Pequena, "Pequena Baía"). Nos quatro séculos seguintes, esses lugares não foram visitados pelos europeus. A costa, quase desprovida de portos convenientes (com exceção da baía de Walphis-Bey, mais ao norte), e o deserto árido e quase desabitado do interior do país não interessavam aos estados coloniais europeus. Somente em meados do século XIX, por um curto período de tempo, baleeiros e guanoeiros se reuniram nestas terras, especialmente depósitos ricos dos quais foram desenvolvidos na ilha de Ichabo. No entanto, este boom não durou muito e com o esgotamento de depósitos de guano, a costa estava novamente vazia.

Em 1883, o comerciante de tabaco de Bremen, Adolf Luderitz, desembarcou na baía de Angra-Pequena. Juntamente com seu companheiro, Heinrich Vogelsang, eles adquiriram do líder dos orlamas locais (mestizos holandeses-africanos que viviam no interior) Joseph Frederiks, um trecho da costa que se estende por 65 quilômetros ao longo da costa e 20 milhas para o interior. Eles fundaram um posto comercial nele.

Para um terreno de aproximadamente 2.600 km², o líder da águia recebeu dos alemães 100 libras de ouro e 250 rifles. No entanto, depois de redigir um contrato, o vendedor foi informado de que eles não eram ingleses (1,8 km), mas, claro, milhas da Prússia, que são 7,5 km, e assim o site adquirido tinha 300 por 150 km e uma área de 45 000 km². Esta combinação complicada ficou na história sob o nome de "fraude com milhas".

Em 24 de abril de 1884, Lüderitz conseguiu obter garantias de segurança para suas posses do governo alemão, e na Baía de Angra-Pequena, rebatizada de Lüderitz Bay, apareceu uma pequena vila de pescadores com o mesmo nome. Tornou-se o primeiro elo na disseminação da influência colonial alemã no sudoeste da África. Luderitz adquiriu essa terra aparentemente inútil, na esperança de encontrar minerais nela, mas buscas cuidadosas e caras não trouxeram resultados. Luderitz faliu e foi forçado a vender sua enorme propriedade para a Sociedade Colonial Alemã Sul-Africana. Em 1886, Luderitz desapareceu durante uma expedição de exploração geológica ao rio Orange. No final da década de 1880, a sociedade colonial, incapaz de liderar efetivamente a colônia, transferiu-a para a autoridade direta do governo alemão.

Um renascimento econômico insignificante e muito limitado começou na pequena cidade de Luderitz em 1904, quando soldados de uma subseção do exército colonial alemão estavam estacionados aqui, que lutaram com os insurgentes nativos de Nama. Desde então, a cidade ganhou notoriedade devido ao campo de concentração, que foi construído na ilha dos tubarões, localizado perto da costa. Este acampamento continha Orlama e Nama, capturados com suas famílias durante a supressão de suas revoltas. Dos mais de dois mil prisioneiros do campo, devido às terríveis condições higiênicas e climáticas, apenas 450 pessoas sobreviveram. Sob pressão dos missionários alemães que trabalhavam no país, o campo foi fechado e transferido para o interior do país.

Em 1908, os diamantes foram encontrados nos arredores da cidade, o que causou um novo boom econômico poderoso, embora de curto prazo. O primeiro diamante foi encontrado por um trabalhador negro, Zacharias Levela, que trabalhou na construção de uma ferrovia de bitola estreita, durante a limpeza da pista coberta de areia. Ele levou-o ao seu empregador Augustus Stauch, que imediatamente depois, junto com o engenheiro sênior Sönke Nissen, rapidamente adquiriu os direitos de exploração mineral na área, o que os transformou em ambos milionários. Zacharias Levela não recebeu nada de sua descoberta. Nos anos seguintes, a Lüderitz desenvolveu-se rapidamente como um porto comercial próspero. A região ao sul de Lüderitz, cuja área era a Bélgica, foi proclamada zona proibida de diamantes, cujo acesso era severamente restrito. A sede da mineradora de diamantes sul-africana CDM (Consolidated Diamond Mines) foi estabelecida no assentamento Kolmanshoop, que surgiu no deserto perto de Lüderitz. Ela recebeu direitos de monopólio para desenvolver depósitos de diamantes. O desenvolvimento da mineração industrial de diamantes na região e o afluxo associado de garimpeiros e buscadores de dinheiro rápido criaram as condições para o desenvolvimento econômico contínuo em Lüderitz, e rapidamente se transformou em uma cidade moderna e desenvolvida.

Depois de 1920, Luderitz começou a perder sua importância à medida que os locais de mineração de diamantes mais lucrativos se moviam gradualmente para o sul. Em vez disso, a pesca comercial e a pequena construção naval associada a ela começaram a se desenvolver lentamente na cidade, bem como pequenas empresas de tecelagem de tapetes que usavam a base de matéria-prima da criação de ovinos desenvolvida na região continental do sul da Namíbia. Mas, além disso, Lüderitz poderia oferecer pouco aos seus habitantes, e a outrora próspera cidade começou a ser ameaçada com o mesmo destino que a que tinha caído sobre Coleman Hope. Ele após a transferência da sede do MDL no sul para Oranjemundu em 1943 caiu em desuso, e em 1956 foi completamente abandonado pelos habitantes, transformando-se em uma cidade fantasma.

A descoberta de depósitos de gás natural (o depósito de Kudu) na plataforma oceânica ao redor do final do século 20 trouxe novas expectativas para Lüderitz. Um projeto de processamento de algas, cujas enormes massas são atiradas pelo oceano até a costa perto da cidade, também pode ser economicamente rentável. As algas podem ser uma fonte de substâncias valiosas para a indústria de alimentos e perfumes. Fazendas de ostras baseadas em sua periferia também podem reviver a economia da cidade.

Economia

Atualmente, as bases da economia urbana são o turismo e a pesca. O desenvolvimento especial ganhou-se pela captura de lagostas, que se exportam daqui para países tão distantes como a Espanha e o Japão. Luderitz é a base de uma grande flotilha de pequenas embarcações de pesca e, para impedir o esgotamento dos recursos pesqueiros locais, o governo estabelece cotas para capturas. A baía de Luderitz é rasa e o porto da cidade não pode servir embarcações oceânicas pesadas, e o fundo rochoso da baía não permite o aprofundamento artificial do fairway. Portanto, grandes embarcações são descarregadas usando isqueiros. As possibilidades do porto se expandiram um pouco após a construção de um longo píer, ao qual navios de pesca de tamanhos maiores podem atracar.

Com um canal de água de 130 km de comprimento, a cidade é abastecida com água fresca do ralo subterrâneo do rio Koihab, que está perdido nas dunas do deserto do Namibe. Também na cidade opera uma usina de dessalinização. A cidade está conectada com o resto do país por uma estrada e uma ferrovia que vai da cidade para o leste, cruzando o deserto e conectando-se com a rede de transporte terrestre do país. A rodovia costeira que vai ao sul liga Lüderitz a Oranjemund, perto da foz do rio Orange, na fronteira com a África do Sul.

Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico da cidade reviveu significativamente. A esfera do turismo é especialmente dinamicamente em desenvolvimento, a população aumentou visivelmente.

Vistas

Luderitz ainda retém em grande parte o visual e a atmosfera dos tempos em que a Alemanha era proprietária do país. A cidade preservou muitos monumentos da arquitetura colonial alemã. O estilo colonial ainda domina o centro histórico da cidade, especialmente na área das ruas Ringstrasse, Bismarkstrasse, Bergstrasse e Bahnhofstrasse, que também conservaram seus nomes da época colonial. Mansões com arcos, torres e torres, com sótão e janelas nos nichos, com janelas no primeiro andar, empenas decoradas e quartos com teto transparente para proteger contra o vento que sopra quase constantemente aqui, formam uma ilha de meados do século XIX no meio do deserto africano.

As ruas da cidade, com exceção de algumas centrais, não possuem superfície dura. Este não é um problema particular em uma área onde quase nunca chove.

Entre os monumentos da arquitetura colonial, a Casa Görke, também chamada de "Palácio dos Diamantes", é particularmente notável. Esta é uma residência rica, construída em 1909 pelo empresário de sucesso Hans Gork. Agora, nesta mansão, que foi restaurada e mobiliada com móveis antigos da época, o museu funciona. Há uma lenda de que esta casa-castelo foi construída como uma residência para o Kaiser alemão, que deveria visitar Luderitz, mas esta visita nunca aconteceu.

Outro marco notável dos tempos coloniais é o Felsenkirche ("Igreja na Rocha") - uma igreja luterana, construída em 1912 no topo de uma colina rochosa. A igreja, com suas formas "erguidas para o céu", é um modelo do estilo gótico inglês - sua variedade "vertical" que dominava a era vitoriana, em vez do estilo neogótico mais popular na arquitetura da igreja alemã. A igreja é decorada com vitrais e impressionantes esculturas em madeira. A janela acima do altar é um presente pessoal do alemão Kaiser Wilhelm II.

Deserto de Kalahari

Atração se aplica a países: Botsuana, África do Sul, Namíbia

Deserto de Kalahari - o maior dos desertos da África do Sul, cobrindo quase completamente o Botsuana e ocupando uma parte significativa da África do Sul e da Namíbia. Kalahari área é de cerca de 600 mil metros quadrados. km, mas o tamanho do deserto está em constante crescimento, e já está invadindo o território de Angola, Zimbábue e Zâmbia. Kalahari - o maior espaço do mundo, completamente coberto de areia, sem áreas rochosas, como no Saara.

Kalahari é um dos maiores monumentos naturais criados pelas forças do fogo, vento, água e areia. Aproximadamente 65 milhões de anos atrás, extensos fluxos de lava cobriam a parte central da África do Sul. Esses mares ondulados de lava, em locais com uma espessura de até 8 km, formavam altas cristas e profundos vales fluviais. Gradualmente, sob a influência do vento e da chuva, a paisagem irregular tornou-se plana, as montanhas desciam, os vales cheios de argila. Finalmente, uma enorme quantidade de areia trazida para cá pelo vento da costa formou uma planície plana e multicolorida do tamanho da África do Sul.

Nome

A palavra Kalahari provavelmente vem do curry de curry do Botswana - sedento. As tribos bantu que vivem nas fronteiras do deserto acrescentam ao seu nome o epíteto de "kho-fu" - "terrível". Sim, e todas as outras variantes da origem do nome são reduzidas à idéia de "terra sem água" ("kalagadi"). O conceito de "deserto" geralmente tem um significado negativo. Mas, para a natureza, essa é uma combinação natural de circunstâncias geográficas. Além disso, cada deserto tem seu próprio mundo único. E qualquer interrupção do equilíbrio biológico devido ao aumento de calor ou umidade pode levar a conseqüências imprevisíveis. E a imutabilidade e a lentidão de sua vida parecem apenas à primeira vista.

Clima

O clima do deserto de Kalahari é árido com um verão de precipitação máxima e inverno ameno, com aridez aumentando para o sudeste. Precipitações (até 500 mm) estão confinadas ao período de verão (novembro a abril), mas sua magnitude flutua significativamente no tempo e na área. A variabilidade local desempenha um papel importante na restauração da vegetação atingida pela seca. Secas médias são típicas uma vez em 3-5 anos, severas - uma vez em 10 anos.

Kalahari é uma das áreas mais quentes da África do Sul. A temperatura máxima média é de mais 29 °, e a temperatura mínima média é de mais 12 °, a evaporação é de 3 mil mm. Em geral, os invernos amenos podem às vezes ser caracterizados por geadas severas. O regime de vento do deserto na bacia dos rios Molopo e Nozoba é caracterizado pelo domínio constante dos ventos de noroeste. Por causa disso, as areias se movem progressivamente para o sudeste.

Alívio

As fronteiras do Kalahari no sul são r. Molopo, no oeste - o planalto da Namíbia, e no leste - Arbusto Veld e planícies Transvaal. O deserto do Kalahari ocupa a parte sudoeste da depressão de mesmo nome (sua área é 2,5 milhões de quilômetros quadrados), localizada a 900 m de altitude. Ocupa uma sinéclise no corpo da plataforma africana, cheia de sedimentos mesozóicos e cenozóicos continentais formados como resultado de - formações rochosas dentro da própria depressão. Em sua periferia, platôs e montanhas se elevam acima das planícies arenosas. No oeste, a borda do Kalahari fica a uma altitude de 1500 m acima do nível do mar, e no leste - ainda mais alto; O ponto mais baixo do deserto está a uma altitude de 840 m acima do nível do mar. A superfície do Kalahari é composta por sequências continentais terciárias e quaternárias horizontais (camadas de Karr) de arenitos, seixos e brechas.

Neste estrato continental existem três comités. A parte inferior, ou a comitiva da lareira, é composta de areias, arenitos e seixos; A suíte do meio, de areias, arenitos silicificados e calcedônia calcárea do final do Cretáceo, está incoerentemente na suíte da lareira e, por sua vez, não concorda com o conjunto de areias ocre da idade do Terciário. Acima, sedimentos modernos com uma espessura de 100–150 m ocorrem, representados por arenitos e seixos ferruginosos, as areias vermelhas do “tipo Kalahari” e areias eólicas de grão médio.

Todo o território do Kalahari é ocupado por dunas de areia, localizadas, via de regra, em cadeias de 70 a 150 metros de distância. Especialmente frequentemente o acúmulo de dunas longitudinais - alab - nas proximidades dos rios Molopo e Kuruman. Existem vários tipos de areias de Kalahari. As areias vermelhas são as mais comuns, e sua cor pode variar de rosa brilhante a vermelho a quase marrom, devido à presença de óxidos de ferro.

A origem das areias vermelhas é devida à destruição a longo prazo dos arenitos terciários. Seus grãos são angulosos ou arredondados, principalmente de quartzo, calcedônia ou silicoso; mica e minerais pesados ​​também estão presentes - granito, turmalina, zircão, etc.

As areias são predominantemente de grão fino. Os tamanhos de grãos são na maioria das vezes 0,15-0,4 mm; fração de areia é 30-65%.

As dunas vermelhas são muitas vezes referidas como os dedos vermelhos do Kalahari. Arenitos paleogênicos durante o intemperismo durante o período árido do Mioceno ou mesmo antes formado por camadas de areias claras em conexão com o revestimento de seu calcário. Essas areias são conhecidas como Kalahari Sands. Eles estão disponíveis na Zâmbia, Congo, África do Sul.

Acredita-se que as areias de Kalahari foram transferidas pelos fortes ventos sudoeste do deserto do Namibe, por outro lado, que é mais provável que se acredite que uma grande parte das areias eólicas foi formada no processo de dispersão do antigo aluvião dos rios Molopo e Nozob e seus afluentes. É claro que no Quaternário, esses rios estavam cheios de água e traziam uma quantidade significativa de material solto que ocupava uma grande área. Característica do Kalahari é a presença de "areias cantantes".





O isolamento da depressão do Kalahari determinou a natureza do fluxo. Seus rios de trânsito e fluxos temporários estão drenando em direção ao centro da depressão. Os maiores deles são Nosob, Molopo e Avob. Seus vales são cortados por vários leitos de rios secos - Omurams-bami; alguns deles estão cheios de água durante a estação chuvosa. Vale r. Nosob tem uma largura de até 3 km. Os sedimentos dos rios aluviais estão fortemente poluídos.Portanto, acumulações bastante poderosas de areias eólicas são comuns aqui na forma de filas paralelas de dunas (cadeias de dunas) que se estendem por dezenas de quilômetros (sua altura é de até 15 m) com uma orientação geral do noroeste ao sudeste.

A altura média das cristas acima das depressões inter-arqueadas é de cerca de 8 m (a máxima é de até 300 m). A distância média entre as cadeias (do cume à cumeeira) é de cerca de 225 m (o mínimo é de cerca de 35,5 m, o máximo é de 460 m).

Entre as areias e as montanhas da ilha, muitas vezes há extensas depressões planas (pan ou influxo) que variam de alguns metros quadrados a centenas de quilômetros quadrados, compostos de argilas densas de baixa permeabilidade. Eles podem ser considerados como um análogo de nossos takyrs. Essas depressões são coletores de águas de escoamento locais, elas são uma característica do relevo de Kalahari. Durante o período de fortes chuvas, a água acumula-se sobre eles e formam-se lagos temporários, que secam rapidamente, mas desempenham um papel importante na rega do gado.

As reservas de água subterrânea no deserto são significativas, mas a sua profundidade excede os 300 M. O caudal dos poços é pequeno. Em sedimentos arenosos, a água pode ser salgada.

Os solos são principalmente marrom-avermelhados e alaranjados, arenosos, sem estrutura, consistindo principalmente de areia grossa e fina, levemente ácida, com baixa fertilidade, devido à falta de nitrogênio e fósforo. Com profundidade, coloração em áreas mais úmidas muda para amarelo-marrom, a areia engrossa. No estrato próximo da rocha densa, um horizonte de carbonato aparece na parte inferior do perfil do solo, onde ocorrem depósitos silicificados. O processo de formação do solo é semelhante ao que acontece em materiais geologicamente antigos na Austrália.

Flora e fauna

A vegetação de Kalahari é grama, arbustos, acácia semi-arbustiva raquítica.

Apesar de seu clima árido, o Kalahari abriga muitos animais - cerca de 46 espécies de mamíferos vagam pelas planícies e pastagens. Mamíferos, suricatos e outros animais enterrados, no início da manhã e no final da tarde, conseguem encontrar comida e depois se escondem nas tocas a uma profundidade de um metro e meio e mais fundo. Gemas, bubalas, duikers e outros pequenos antílopes se alimentam de grama de folhas longas crescendo entre as dunas.

Não há mais de 100 anos, rebanhos de oryx, cujos rebanhos chegavam a vários milhões, foram para grandes migrações pelo Deserto de Kalahari. O rebanho foi esticado com 200 km de comprimento e mais de 20 km de largura, causando danos a terras agrícolas, atropelando pessoas e animais em seu caminho para a morte, e atualmente rebanhos de antílopes ainda passam pelos leitos secos dos rios Nozob e Auob, elevando-os para o céu. pó de ouro. Ao longo das margens, à sombra das árvores espinhentas, os leões descansam em antecipação à noite e ao começo da caçada. Oryx pode sobreviver sem água, devido ao condicionador natural que regula a temperatura do corpo. No calor do dia, o ar inalado pelos animais passa por uma fina rede de vasos sanguíneos, resfriando o sangue que flui para o cérebro. Ao mesmo tempo, a temperatura do corpo pode subir, o que elimina a necessidade de transpiração, economizando água.

O Kalahari se transforma em uma savana graças ao Rio Okavango. Este rio com 1.600 km de comprimento não flui para nenhum mar e forma o maior delta interior do mundo em terra. Ela cai no Kalahari e está perdida em seu noroeste em uma zona úmida. A diversidade de flora e fauna aqui é tal que a Reserva Moremi em Botswana pode ser considerada um dos lugares mais ricos onde a natureza se manifesta em toda a sua beleza e diversidade. Você pode ver elefantes brancos, búfalos, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas e chacais, crocodilos e hipopótamos, antílopes de todos os tipos e tamanhos. Além disso, mais de 30% da população mundial de cães selvagens vive em Moremi.

O deserto do Kalahari não parece ser estudado e previsível. Agora suas areias são fixadas e contidas por plantas, mas os "dedos vermelhos" do deserto podem se transformar em um "punho fechado" de longas "mãos" que podem quebrar o mundo familiar ao homem.

População

Kalahari habitam os bosquímanos. Hoje restam cerca de 55.000, dos quais apenas menos de 2.000 vivem como caçadores-coletores.

Para esses habitantes das areias privadas de natureza, como antes, como para povos antigos, as atividades principais são coleta e caça. Apenas há pouco tempo começaram a dominar a agricultura e a pecuária. Mas os ambientalistas dão previsões pessimistas: essa atividade pode voltar a ser limitada à atividade do deserto onipotente. O fato é que o Kalahari pode acordar, dizem pesquisadores do clima do planeta. Agora suas areias são fixadas e mantidas pelas plantas, mas nem sempre foi assim. Supõe-se até que as areias outrora intermináveis ​​do Kalahari, trazidas pelo vento da Namíbia, e detidas por pequenos bosques, se acalmaram e entrincheiraram. O clima está mudando, os ventos estão se tornando mais ativos e menos precipitação. A areia perdida pode, portanto, recuperar a savana do homem pouco desenvolvida.

Durante a estação seca em agosto e setembro, quase não há água na superfície do Kalahari. Os bosquímanos do centro e do sul do Kalahari sobrevivem cavando buracos no fundo dos canais de rios secos e nas terras baixas. A água coletada dessa forma é armazenada na casca dos ovos de avestruz. Quando as fontes de água subterrânea secam, os bosquímanos extraem água do conteúdo estomacal do antílope que caçam. Os melões zamma tornam-se outra fonte de água - os bosquímanos consomem até 3 kg por dia.

Fatos interessantes

  • O zamma é dedicado à dança ritual dos bosquímanos, durante a qual batem palmas rapidamente e ritmicamente, batendo furiosamente no chão com os calcanhares nus, fazendo sons estridentes. E depois que esses movimentos são realizados, no centro do círculo, o dançarino lança outro melão, que continua sua execução.
  • O surgimento do Kalahari está associado a fortes ventos do sudoeste do deserto da Namíbia.
  • Existem "areias cantantes" no Kalahari. As lendas contam que espíritos malignos afiados no subsolo estão cantando dessa maneira, assentamentos registrados de pessoas soam. Os cientistas não encontraram uma resposta para todas as questões relacionadas ao surgimento de um fenômeno tão incomum, talvez a pessoa não pudesse decifrar o significado secreto de suas “canções”. Este fenômeno natural é vividamente descrito por Jack London em seu romance "The Hearts of Three": "Cada passo na areia causava toda uma cacofonia de sons. As pessoas congelavam no lugar - e tudo parou ao redor de um passo ea areia começou a cantar de novo ..." Quando os deuses riem, cuidado! o velho exclamou com aviso. Ele desenhou um círculo na areia, e enquanto ele puxava, a areia uivava e gritava; o velho se ajoelhou - a areia rugiu e soou ... "
  • “Provavelmente os deuses são loucos” - este é o nome do filme, feito em 1980. Seu personagem principal, Bushman Hiko, encontrou uma garrafa de Coca-Cola no deserto. Essa descoberta viola a vida habitual de uma tribo primitiva. Hiko decidiu levá-lo aos confins do mundo, experimentando muitos encontros e aventuras com a civilização moderna ao longo do caminho. Mas no final ele volta para casa. Curiosamente, sobre o mesmo caminho na vida foi o ator que interpretou Hiko, o verdadeiro bosquímano Nixau.
  • No poema Aibolit, de Kornei Chukovsky, animais doentes contam ao médico que vivem na África: “Vivemos em Zanzibar, no Kalahari e no Saara, no Monte Fernando Po, onde o Hippo Po atravessa o Limpopo”.
  • No Kalahari existem reservas consideráveis ​​de água, mas está localizado a uma profundidade de cerca de 300 m.
  • O Kalahari é tão misterioso que os sonhadores que olham para os OVNIs depositam grandes esperanças nele. Em particular, há informações secretas que, em 7 de maio de 1989, a Força Aérea da África do Sul conseguiu derrubar um OVNI sobre o Deserto de Kalahari.
  • O Parque Nacional "Waterfall Augrabis" (África do Sul) é famoso por sua "caldeira" de água. O rio Orange, passando ao longo da fronteira sul do deserto, cai em uma estreita fenda de pedra, atinge um leito rochoso, eleva uma coluna de água com 100 m de altura, um arco-íris paira sobre Augrabis e seu rugido é ouvido por muitos quilômetros.
  • O documentário "Meerkats" (2008) fala sobre a vida da família desses animais nas duras realidades do deserto de Kalahari.

Deserto do Namibe (Namib)

Deserto do Namibe - O deserto mais antigo da Terra, localizado no Namib Naukluft Park, a quarta maior reserva natural do mundo, ocupando uma área de 49.768 metros quadrados. km O nome "Namib" na língua do povo Nama significa "um lugar onde não há nada".

A Namib se estende por 1900 km ao longo da costa do Atlântico através da Namíbia até a foz do rio Olifants na África do Sul. Do oceano, o deserto penetra fundo no continente a uma distância de 50 a 160 km até o sopé do planalto interior; no sul, conecta-se com a parte sudoeste do Kalahari.

Natureza do deserto

As condições do deserto existiam aqui continuamente por 80 milhões de anos, isto é, o deserto foi formado durante o tempo dos dinossauros.

Como resultado, várias espécies endêmicas de plantas e animais surgiram aqui, por exemplo, os escaravelhos escuros, que são adaptados à vida no clima local extremamente hostil e não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo.

Uma das plantas nativas mais incríveis é o tumbo, ou Velvichia, que cresce na parte norte do deserto. A velvichia cultiva apenas duas folhas gigantes, crescendo lentamente toda a sua vida, que podem durar mil anos e mais, mas os lençóis raramente ultrapassam o comprimento de três metros, porque são constantemente apagados pelo vento, que quebra as folhas em pedaços finos e as tece. As folhas são presas ao caule, que se assemelha a um enorme rabanete cônico com um diâmetro de 60 a 120 centímetros, e fica fora do chão por 30 centímetros. As raízes de Velvichia descem até o solo a uma profundidade de 3 m, e a magnificência é conhecida por sua capacidade de crescer em condições extremamente secas, usando o orvalho e a neblina como a principal fonte de umidade. Velvichia - endêmica ao norte do Namibe - é representada no emblema nacional da Namíbia.

Em lugares um pouco mais úmidos do deserto, outra famosa planta da Namiba é encontrada - nara, outra endemia local que cresce nas dunas de areia. Seus frutos compõem a base alimentar e a fonte de umidade para muitos animais que de outra forma não poderiam sobreviver no deserto - de elefantes africanos a antílopes e porcos-espinhos.

Outra planta do deserto característica é o Cockerb, ou a árvore quiver é suculenta até 7 m de altura.

Os vales e dunas do interior do Namibe abrigam algumas espécies de antílopes, como o gemsbok (oryx) e o springbok, além de avestruzes e, às vezes, zebras. Elefantes, rinocerontes, leões, hienas, chacais são encontrados no norte do deserto, especialmente em vales fluviais que fluem do planalto interno para o Atlântico. As dunas exteriores do Namibe servem de lar a algumas aranhas, mosquitos (principalmente besouros e formigas) e répteis, especialmente lagartixas e cobras, mas os mamíferos estão praticamente ausentes aqui.

As águas do Oceano Atlântico que banham as margens do Namibe são extremamente abundantes na vida; a costa do deserto atrai numerosas focas, aves marinhas e até pinguins que, apesar do calor africano, nidificam nas costas do deserto e nas ilhas costeiras.

Clima

No mar, a temperatura do ar raramente cai abaixo de 10 ou sobe acima de 16 graus. Nas áreas do interior do deserto, a temperatura do verão chega a 31 graus. Em lugares onde não há bastante brisa fresca do mar - dos lados sem vento das dunas ou em cânions profundos - a temperatura pode subir acima dos 38 graus, típica dos desertos de baixa latitude.

À noite, nas áreas do interior do deserto, a temperatura às vezes cai para zero. Todo ano durante vários dias, por via de regra, em primavera ou outono, um vento quente, seco sopra do leste. Ele eleva a temperatura do ar acima de 38 graus sobre todo o deserto e traz enormes nuvens de poeira que atingem o oceano e são visíveis até mesmo do espaço.

As chuvas raras caem sob a forma de aguaceiros de curto prazo, mas extremamente poderosos. O nível anual de precipitação na costa é de 13 milímetros e com o avanço para o continente aumenta gradualmente, atingindo um nível de 52 mm perto do sopé do planalto interior na fronteira oriental do deserto. Mas há anos quando não há chuva alguma. No entanto, devido às peculiaridades do clima, o orvalho muito pesado cai pela manhã, e para algumas espécies de plantas e animais é uma fonte muito mais importante de umidade do que as chuvas. Tempestades de inverno às vezes chegam ao extremo sul do deserto, que domina a África do Sul na área do Cabo da Boa Esperança; às vezes a neve cai nas altas montanhas do sul.

O que ver e experimentar

Uma sensação inesquecível é a ascensão às mais altas dunas de areia vermelha e cinza do mundo ao amanhecer ou ao entardecer, pois de seus picos se abre o vento - formações rochosas, vales e planícies, e os raios solares transformam as dunas numa enorme variedade de rosa, amarelo e roxo tons.

Escalar uma duna de 300 metros de altura é muito difícil, você pode ter que recuperar o fôlego várias vezes. De pé em cima dessas dunas, você se sente como se tivesse subido na crista de uma das milhares de ondas do mar.

Na estação das chuvas, muitas aves chegam ao deserto, e na estação seca você pode ver Órix Órix, gazelas, saltadores e avestruzes. Graças ao nevoeiro que penetra aqui do Atlântico, muitas espécies de pássaros e animais habitam este limite sem vida.

Uma noite passada numa tenda sob um cobertor estelar sem fim pode ser uma das mais memoráveis ​​de toda a sua estadia em África.

Spitzkoppe

SvalbardTambém chamado de Matterhorn Africano, está localizado na Reserva Nacional Spitzkop entre Usakos e Suakopmund. Esta antiga rocha de granito, com 100 milhões de anos, é um dos locais mais fotografados da Namíbia, especialmente bonita ao nascer e pôr do sol, quando granito marrom e cinza assumem tons de açafrão e ocre.

Informações gerais

Ao subir uma altura impressionante de 1829 m, os turistas às vezes vêem que o maciço de granito é literalmente rebocado por alpinistas experientes de diferentes países. Apesar do fato de que este não é o pico mais alto do país, é um dos mais famosos. Pela primeira vez ele foi conquistado em 1946, e ainda, apesar de sua aparência enganosa, ele desafia alpinistas e montanhistas.

O Monte Spitzkoppe, ou Spitzkop, foi formado durante o colapso de parte de um vulcão gigante, como resultado da formação de muitas formações rochosas interessantes e bizarras. Olhando de perto, você pode ver fotos dos bosquímanos, especialmente em uma parte da montanha, que é chamada de "Paraíso dos Bosques". Não longe de Shpitskoppe há uma montanha menor - "Shpitskoppe Pequeno", atingindo uma altura de 1584 m Zebras, antílopes, cannes, gazelas, saltadores, oryx contornam a reserva, e os camelos às vezes encontram-se. Também nesta área crescem árvores venenosas, emitem suco leitoso extremamente tóxico, que os bosquímanos usam para lubrificar suas flechas.

Cidade de Windhoek

Windhoek - A capital da Namíbia, localizada na parte central do país a uma altitude de 1.650 m O nome da cidade é traduzido como "canto ventoso". Windhoek habita cerca de 330 mil pessoas. A partir desta cidade, via de regra, começar a viajar na Namíbia, já que o único aeroporto internacional do país está localizado a 45 km de Windhoek.

Informações gerais

O primeiro assentamento no local de Windhoek sob a autoridade do líder Nam surgiu em 1800, mas a data da fundação da cidade é 1890, quando a Alemanha declarou ser o centro administrativo do sudoeste da África. Durante a Primeira Guerra Mundial, tropas sul-africanas capturaram Windhoek. Até 1990, Windhoek e áreas adjacentes estavam sob o controle da África do Sul. A partir de 21 de março de 1990, Windhoek é a capital da Namíbia.

Windhoek é o maior centro industrial e cultural do país, um centro de transportes localizado no cruzamento de ferrovias e rodovias e localizado no Aeroporto Internacional Hosia Kutako. Desde os dias do domínio alemão, a catedral e o forte alemão foram preservados, e nas montanhas que cercam Windhoek - três castelos do final do século XIX - início do século XX. em estilo neo-gótico.Das instalações mais modernas, há um museu nacional, uma galeria de arte nacional, uma biblioteca, um instituto politécnico e um zoológico. Na cidade existem empresas de alimentos, vestuário, marcenaria, indústria moveleira, engenharia mecânica. Windhoek é um dos maiores centros do mundo para a venda de peles de astracã.

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